Comment savoir si un bijou est bien en or ?

Comment savoir si un bijou est en or ?

Savoir si un bijou est réellement en or demande un minimum de méthode. Beaucoup de bijoux ont une apparence dorée, mais tous ne contiennent pas de l’or en quantité significative. Entre l’or massif, l’or 18 carats, l’or 14 carats, l’or 9 carats, le plaqué or, le vermeil, le métal doré ou les bijoux fantaisie, la différence peut être importante, surtout si l’objectif est de connaître la valeur réelle du bijou ou de le vendre.

Un bijou en or ne se reconnaît pas uniquement à sa couleur. L’or jaune peut être plus ou moins chaud selon l’alliage, l’or blanc peut ressembler à de l’argent ou à du platine, et l’or rose peut être confondu avec certains métaux cuivrés. Il faut donc croiser plusieurs indices : poinçon, poids, usure, réaction à l’aimant, état du métal, qualité de fabrication et, idéalement, contrôle par un professionnel.

Regarder d’abord les poinçons

Le poinçon est souvent le premier indice à vérifier. Il s’agit d’une petite marque gravée sur le bijou. Elle peut indiquer le titre de l’or, c’est-à-dire la proportion d’or pur dans l’alliage.

On le trouve généralement :

• à l’intérieur d’une bague ;
• sur le fermoir d’une chaîne ;
• près de l’attache d’un bracelet ;
• au dos d’un pendentif ;
• sur la tige d’une boucle d’oreille ;
• sur une partie discrète d’une montre ou d’un bijou ancien.

Les inscriptions les plus fréquentes sont 750, 585, 375, 916 ou parfois 999.

Le chiffre 750 correspond à de l’or 18 carats. Cela signifie que le bijou contient 75 % d’or pur et 25 % d’autres métaux. C’est un standard très courant en bijouterie de qualité. Le chiffre 585 correspond à l’or 14 carats. Le chiffre 375 correspond à l’or 9 carats. Le chiffre 916 correspond à l’or 22 carats, plus riche en or, mais aussi plus tendre. Le chiffre 999 désigne de l’or presque pur, généralement davantage associé aux lingots, pièces ou objets d’investissement qu’aux bijoux du quotidien.

Mais il faut rester prudent. Un poinçon peut être effacé avec le temps, surtout sur une bague portée pendant des années. Il peut aussi être difficile à lire sans loupe. Certains bijoux anciens, étrangers ou artisanaux ne présentent pas toujours un marquage évident. À l’inverse, un poinçon seul ne suffit pas toujours à garantir la qualité du bijou, notamment en cas de contrefaçon, de transformation ou de bijou composé de plusieurs parties.

Comprendre la différence entre or massif, plaqué or et vermeil

Pour bien identifier un bijou, il faut distinguer plusieurs catégories.

Un bijou en or massif n’est pas forcément fait d’or pur. En bijouterie, l’or est presque toujours mélangé à d’autres métaux pour le rendre plus solide. L’or 18 carats, par exemple, contient 75 % d’or pur. L’or 14 carats en contient 58,5 %. L’or 9 carats en contient 37,5 %. On parle tout de même d’or massif, car l’or est présent dans toute la matière du bijou, pas seulement en surface.

Le plaqué or, en revanche, désigne un métal de base recouvert d’une fine couche d’or. Visuellement, le bijou peut être très convaincant au départ. Mais avec le temps, les frottements et l’usure, la couche dorée peut disparaître par endroits. La valeur en rachat est généralement très différente de celle d’un bijou en or massif.

Le vermeil est souvent plus qualitatif qu’un simple plaqué or. Il s’agit en général d’argent recouvert d’une couche d’or. Cela peut donner de beaux bijoux, mais la valeur dépend surtout de la quantité réelle de métal précieux et de l’état de l’objet.

Enfin, certains bijoux sont simplement dorés ou fabriqués dans un métal commun imitant l’or. Ils peuvent avoir une valeur esthétique ou sentimentale, mais peu ou pas de valeur liée au métal précieux.

Observer la couleur du bijou

La couleur peut donner des indications, mais elle ne suffit jamais à elle seule. L’or jaune véritable possède souvent une teinte chaude et stable. Toutefois, selon le caratage et les métaux utilisés dans l’alliage, sa couleur peut varier.

L’or 18 carats jaune a généralement une couleur plus riche et plus profonde que l’or 9 carats. L’or 14 carats peut être légèrement moins intense. L’or blanc, lui, peut être confondu avec de l’argent, de l’acier ou du platine. L’or rose doit sa teinte à la présence de cuivre dans l’alliage.

Il faut surtout observer les zones d’usure. Si le bijou semble doré en surface mais laisse apparaître une couleur grise, argentée, rougeâtre ou terne aux endroits frottés, il peut s’agir de plaqué or ou d’un bijou doré. Les endroits les plus révélateurs sont l’intérieur des bagues, les maillons de chaînes, les fermoirs, les angles des pendentifs et les parties en contact avec la peau.

Un bijou en or massif peut se rayer ou se ternir légèrement, mais il ne devrait pas perdre sa couleur pour révéler un autre métal en dessous.

Vérifier le poids et la densité

L’or est un métal dense. Un bijou en or donne souvent une impression de poids supérieure à celle d’un bijou fantaisie de même taille. Une petite bague en or peut paraître étonnamment lourde par rapport à son volume.

Mais ce critère doit être utilisé avec prudence. Certains bijoux en or sont creux, notamment certaines chaînes, bracelets ou boucles d’oreilles. À l’inverse, certains métaux non précieux peuvent être assez lourds. Le poids est donc un indice, pas une preuve.

La densité peut être un élément plus fiable, mais elle nécessite une mesure plus précise. Un professionnel peut comparer le poids et le volume du bijou pour déterminer si la densité correspond à celle d’un alliage d’or. Ce type de contrôle est utile lorsque le poinçon est absent ou douteux.

Je n’ai jamais pensé à mes bijoux en tant que trophées. Je suis là pour en prendre soin et les aimer, car nous ne sommes que des gardiens temporaires de la beauté. Elizabeth Taylor

Faire le test de l’aimant

L’or n’est pas magnétique. Si un bijou est fortement attiré par un aimant, il y a de fortes chances qu’il contienne du fer, de l’acier ou un autre métal ferreux. Cela peut indiquer qu’il ne s’agit pas d’un bijou en or massif.

Cependant, le test de l’aimant ne permet pas de confirmer qu’un bijou est en or. De nombreux métaux non précieux ne sont pas attirés par l’aimant. Un bijou qui ne réagit pas peut donc être en or, mais aussi en cuivre, en laiton, en bronze, en aluminium ou dans un autre alliage.

Ce test est utile pour repérer certains faux bijoux, mais il ne donne pas de certitude.

Examiner les traces d’oxydation

L’or véritable s’oxyde très peu. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est utilisé depuis longtemps en joaillerie. Un bijou en or conserve généralement son aspect pendant de nombreuses années, même s’il peut se salir, se rayer ou perdre un peu de brillance.

Si un bijou laisse des traces vertes ou noires sur la peau, cela peut indiquer la présence de cuivre, de laiton ou d’autres métaux dans une proportion importante. Cela arrive souvent avec des bijoux fantaisie ou des bijoux dorés.

Attention toutefois : certains bijoux en or de faible caratage contiennent davantage d’alliages et peuvent réagir légèrement selon la transpiration, les cosmétiques, les parfums ou les produits ménagers. Une trace sur la peau n’est donc pas toujours une preuve absolue, mais c’est un signal à prendre en compte.

Observer la qualité de fabrication

Un bijou en or véritable, surtout s’il provient d’un bijoutier ou d’une maison reconnue, présente souvent une finition soignée. Les soudures sont propres, les fermoirs sont solides, les maillons sont réguliers et les détails sont bien exécutés.

À l’inverse, un bijou fantaisie peut présenter des irrégularités : couleur inégale, zones qui s’écaillent, fermoir très léger, soudures grossières, pierres mal serties ou métal qui se déforme facilement.

Il existe bien sûr des bijoux en or simples ou anciens dont la finition peut sembler imparfaite. Mais l’observation générale reste utile, surtout lorsqu’elle est combinée avec les autres indices.

Se méfier des bijoux trop brillants ou trop jaunes

Un bijou très jaune, très brillant ou très uniforme n’est pas forcément en or. Certains placages modernes imitent très bien l’apparence de l’or. À l’inverse, un bijou en or ancien peut paraître plus discret, plus patiné ou moins éclatant.

L’or véritable n’a pas toujours cet aspect “neuf” et très lumineux que l’on associe parfois aux vitrines de bijouterie. Un bijou porté pendant des années peut être rayé, matifié ou légèrement terni, tout en étant parfaitement authentique.

La brillance seule n’est donc pas un critère fiable.

Identifier l’or blanc

L’or blanc est plus difficile à reconnaître que l’or jaune. Il peut ressembler à de l’argent, de l’acier inoxydable, du platine ou du palladium. Beaucoup de bijoux en or blanc sont aussi recouverts d’une fine couche de rhodium pour leur donner un aspect plus blanc et plus brillant.

Avec le temps, le rhodiage peut s’user et laisser apparaître une teinte légèrement jaunâtre ou grisée. Cela ne signifie pas forcément que le bijou est faux. Au contraire, c’est souvent le comportement normal d’un bijou en or blanc porté régulièrement.

Pour reconnaître l’or blanc, le poinçon reste très important. Les indications 750, 585 ou 375 peuvent aussi concerner l’or blanc. Il faut donc regarder le titre, pas seulement la couleur.

Identifier l’or rose

L’or rose contient de l’or mélangé avec du cuivre, ce qui lui donne sa couleur chaude et légèrement rosée. Plus la proportion de cuivre est importante, plus la teinte peut être marquée.

Il peut être confondu avec certains métaux cuivrés ou bijoux fantaisie. Là encore, il faut vérifier le poinçon, le poids, l’usure et l’éventuelle apparition d’un métal différent sous la surface.

Un bijou en or rose massif garde sa couleur dans l’épaisseur du métal. Un bijou simplement doré rose peut, lui, perdre sa couche de surface avec le temps.

Les tests maison : prudence

On trouve beaucoup d’astuces sur internet pour tester l’or à la maison : vinaigre, citron, céramique, dentifrice, javel, acide ou frottement sur une surface abrasive. Ces méthodes peuvent être risquées.

Elles peuvent :

• rayer le bijou ;
• abîmer une pierre ;
• altérer un placage ;
• attaquer une soudure ;
• laisser une trace irréversible ;
• diminuer la valeur esthétique du bijou.

Il est donc préférable d’éviter les tests agressifs, surtout si le bijou est ancien, serti, signé ou sentimental. Un test mal fait peut causer plus de dégâts que d’informations utiles.

Le test à la pierre de touche

Les professionnels utilisent parfois une pierre de touche. Le principe consiste à frotter légèrement le bijou sur une pierre spéciale afin de déposer une trace de métal. Cette trace est ensuite testée avec des solutions adaptées pour estimer le titre de l’or.

Ce test peut être utile, mais il doit être réalisé correctement. Sur certains bijoux, il peut être nécessaire de tester une zone discrète ou de vérifier si le bijou est plaqué. Un simple test de surface peut parfois être trompeur si le placage est épais.

C’est pourquoi l’expérience du professionnel compte beaucoup. Il ne s’agit pas seulement de faire réagir un produit, mais d’interpréter correctement le résultat.

L’analyse professionnelle du bijou

Pour savoir avec certitude si un bijou est en or, le plus fiable reste de le faire analyser par un spécialiste du rachat d’or ou un professionnel habitué à expertiser les métaux précieux.

Un contrôle sérieux peut inclure :

• la lecture des poinçons ;
• l’observation à la loupe ;
• la pesée précise ;
• la vérification de l’état du bijou ;
• le test du métal ;
• l’estimation du caratage ;
• la distinction entre or massif, plaqué or et vermeil ;
• l’évaluation du poids d’or réellement récupérable.

C’est particulièrement important si vous possédez plusieurs bijoux de famille, des bagues anciennes, des chaînes cassées, des bracelets, des pièces, des montres ou des objets dont vous ne connaissez pas l’origine.

Pourquoi le caratage change la valeur

Deux bijoux qui se ressemblent peuvent avoir des valeurs très différentes. Un bijou de 10 grammes en or 18 carats ne contient pas la même quantité d’or pur qu’un bijou de 10 grammes en or 9 carats.

L’or 18 carats contient 75 % d’or pur. L’or 14 carats contient 58,5 % d’or pur. L’or 9 carats contient 37,5 % d’or pur. Le prix dépend donc du poids, du titre, du cours de l’or et parfois de la valeur particulière du bijou.

Un bijou signé, ancien, rare ou serti de pierres peut parfois avoir une valeur supérieure à son simple poids en or. À l’inverse, un bijou abîmé, cassé ou incomplet peut être estimé surtout selon sa teneur en métal précieux.

Les bijoux cassés peuvent aussi être en or

Un bijou cassé n’est pas forcément sans valeur. Une chaîne rompue, une bague déformée, une boucle d’oreille seule ou un bracelet incomplet peuvent contenir de l’or. Leur valeur dépendra principalement du poids et du titre de l’or.

C’est pourquoi il ne faut pas jeter les vieux bijoux, même s’ils semblent inutilisables. Les bijoux dépareillés, anciens, usés ou oubliés dans un tiroir peuvent parfois représenter une valeur intéressante.

Attention aux pierres et aux sertissages

Lorsqu’un bijou contient des pierres, il faut distinguer la valeur du métal de la valeur éventuelle des pierres. Certaines pierres peuvent avoir peu de valeur, tandis que d’autres peuvent influencer l’estimation.

Le poids total du bijou ne correspond pas toujours au poids d’or. Une bague sertie d’une pierre importante peut peser lourd, mais une partie du poids vient de la pierre, pas du métal. Un professionnel doit donc tenir compte de cette différence.

Quand faire expertiser un bijou ?

Il est conseillé de faire expertiser un bijou lorsque :

• vous ne trouvez pas de poinçon ;
• le poinçon est illisible ;
• le bijou vient d’un héritage ;
• vous souhaitez vendre de l’or ;
• vous avez des bijoux cassés ou anciens ;
• vous doutez entre or massif et plaqué or ;
• vous possédez une montre, une bague ou une chaîne de valeur ;
• vous voulez connaître le caratage exact ;
• vous souhaitez éviter une mauvaise estimation.

L’expertise permet d’obtenir une réponse claire et d’éviter les suppositions.

Ce qu’il faut retenir

Pour savoir si un bijou est en or, il ne faut pas se fier à un seul détail. Le poinçon est un bon point de départ, mais il doit être confirmé par l’observation du bijou, son poids, son usure, sa réaction à l’aimant et, surtout, un contrôle professionnel si la valeur peut être importante.

Un bijou en or massif garde sa matière précieuse dans toute son épaisseur. Un bijou plaqué or n’a qu’une fine couche d’or en surface. Cette différence change totalement la valeur du bijou.

Le meilleur réflexe consiste donc à faire vérifier le bijou par un spécialiste, surtout avant une vente. Cela permet de savoir s’il s’agit bien d’or, de connaître son titre, d’estimer son poids réel et d’obtenir une évaluation plus juste.

Pour faire contrôler ou vendre un bijou en or en Suisse, vous pouvez vous adresser à GS & Fils :
https://gs-fils.ch